Dazu gibt es 100 Meinungen und Ansichten.

Hier unsere Meinung, die vielleicht 101te.

Wenn es wirklich die Mühe Wert ist, dann 3 Tage einlaufen lassen. Zum Einlaufen muss unbedingt eine absolut wellenfreie Gleichstromquelle eingesetzt werden. Am besten sind Batterien oder Akkus. Auch gut sind moderne, stabilisierte Netzteile. Absolut verkehrt hingegen sind alle einfachen Trafos und billige Netzteile ohne Stabilisierung. Damit machen Sie den Motor höchstens langsamer.

1. Tag
Motor ohne Alles, direkt ans Netzeil bei 4-6V und ca. 6-8 Stunden laufen lassen. Ölen Sie die Motorlager ausreichend. Achten Sie darauf, dass der Motor genau in der Drehrichtung einläuft, in der er später auch betrieben wird.

2. Tag
Motor ins Chassis bauen. Motorlager und Achslager ausreichend ölen. Alle Zahnräder mit feiner Schleifpaste oder Zahnpasta (!!) bestreichen und wieder bei 5-6 V für 4-12 Stunden laufen lassen. Legen Sie dazu einfach das ganze Auto auf den Rücken und klemmen die Stromquelle mit Krokoschnüren an die Schleifer oder direkt an die Motorkabel. Die Schleifpaste sorgt dafür, dass sich die Zahnräder perfekt aufeinander einschleifen und später mit geringstem Reibwiderstand laufen werden.

3. Tag
Schleifpaste gründlich entfernen und Zahnräder mit hochwertigem Fett (Keramik Fett) bestreichen und wieder bei 5-6 V für 4-12 Stunden laufen lassen.

Sie haben danach ein hervorragend eingelaufenens Auto. Viele schwören auf solche Einlaufprozeduren und der sportliche Erfolg gibt ihnen zumeist recht.

Vom Einlaufen in Flüssigkeit halten wir überhaupt nichts. Wer jemals Aquajogging gemacht hat, weiß, was es bedeutet, sich in Wassser schnell zu bewegen. Der kleine Motor soll nun wie eine Schiffsschraube die Flüssigkeit in seinem Gehäuse mit mehreren 1000 U/Min. durchquirlen. Viele Motorkohlen mögen keine Flüssigkeit und lösen sich darin in kürzester Zeit auf.

Die letzte Zeit haben wir festgestellt, dass starke Motoren, wie z. B. Slotdevil 2024, 4020, Cheetah, SC07 usw. bei 3 V u. U. zu langsam laufen und dabei zu warm werden. Wir empfehlen daher, diese Motoren nicht unter 5V einlaufen zu lassen.

Nach dem Rennen
Die wechselnde Belastung beim Rennen, sorgt für eine erhöhte Verschmutzung des Kollektors durch die Motorkohlen. Bei offenen Motoren kann man das deutlich am schwarzen Belag auf dem Kollektor erkennen. Lassen Sie nun erneut den Motor mit 5-6V für mehrer Stunden an einer Batterie, Akku oder stabilisiertem Netzteil laufen. Der Kohlenabbrand auf dem Kollektor geht spürbar zurück und der Motor läuft wieder deutlich besser.

kleine Motorenkunde

Beim Vergleich der Daten wie Drehmoment und Höchstdrehzahl sollten Sie immer die angegebene Voltzahl berücksichtigen. 23000 U/Min bei 12V sind bestimmt besser, als 24000 U/Min bei 14.8V. Wenn Sie dem 23000er Motor noch 2,8V mehr geben, wir er garantiert über 24000 U/Min, drehen. Das gleiche gilt auch für den Drehmoment.

finden Sie unter --> Stecker/Kabel --> Kabel

Wie tune ich einen Carrera 1/32

Tuningmotoren und Herstellergarantie

Lassen Sie sich von diesen Angaben nicht ins Boxhorn jagen. Das sind Leerlaufwerte und nicht die Lastwerte bei Vollgas. Ein Motor, der im Leerlauf 0,9A zieht, zieht mit einem 100 Gramm schweren Auto am Ritzel locker das Doppelte bis Dreifache beim Anfahren. In einem Metallchassis mit 190 Gramm auch noch mehr. Mit einen 0,3 A Grundpackungsnetzteil macht es überhaupt keinen Sinn einen Fuchs, Fox, Cheetah, 2024, 3025, SC07, MX04 usw. in das Autos zu setzten. Die Motoren würden mangels Strom einfach keine vernünftige Leistung bringen. Mindestens 1,5A pro Spur sollten vorhanden sein, wenn Sie Freude an solchen Motoren haben wollen. Manche Hersteller sind Weltmeiser darin, extrem hohe Drehmomentwerte bei gleichzeitig unglaublich niedrigen Amperezahlen anzugeben. Zu hohem Drehmoment gehört nunmal zwangsläufig auch eine hohe Ampereaufnahme. Ein Motor z. B. mit (angeblichen) fantastischen 285 g*cm und (angeblichen) nur 0,18A ist eigentlich ein technisches Wunder. Sie können getrost davon ausgehen, dass echte 285 g*cm Drehmoment nicht unter einer tatsächlichen Stromaufnahme von mindestens 5A, eher wohl sogar um die 9A erzeugbar sind.


Keine Tuningmotoren ohne anständiges Netzteil. Sie würden sich nur über die schlechten Fahrleistungen ärgern!!


In den ersten Sekundenbruchteilen beim Anfahren fließt der sogenannte "Blockadestrom" durch den Motor = die Amperezahl, die der Motor aufnimmt, wenn der Anker fest gehalten wird. Das ist das 8- bis 12-fache der Leerlaufwerte. Bei einem Slotdevil 4020 können das bis zu 9A sein. Sogar bei einem normalen Carrera oder Fly Motor sind das immer noch locker 1,5 bis 2,5A. Diese gigantische Stromaufnahme ist allerdings so kurzfristig, dass kein Netzteil und kein normales Messgerät diesen Wert anzeigt. Dazu sind diese viel zu träge. Sobald das Auto auch nur 1/2 mm gerollt ist, geht die Stromaufnahme drastisch zurück. Trotzdem ist diese gigantische Stromaufnahme bei jedem Anfahren für einen winzig kleinen Moment vorhanden auch wenn das von vielen immer wieder bezweifelt wird. Eigentlich tritt der Blockadestrom nur so kurzfristig auf, dass er vernachlässigt werden könnte, wenn da nicht ein paar Sonderfälle wären, die böse für die beteiligte Technik ausgehen können.

Beispiel:
Eine Bahn mit 20A Netzteil, normales 1/32er Auto mit Slotdevil 3025 Motor und elektronischer Regler für 4A Spitzenlast. Auto fliegt raus. Ein Einsetzer setzt das Fahrzeug auf die Bahn, während der Fahrer schon Vollgas gibt. Dabei drückt er das Auto so fest auf die Bahn, dass die Räder nicht durchdrehen können und hält es für ein paar Sekunden fest. In diesen "paar Sekunden" fließt der volle Blockadestrom durch Motor, Kabel und Regler. Beim 3025 immerhin 8-9A. Das könnte das letzte Auto im Leben des Reglers gewesen sein. Das gleiche Beispiel mit einen Serienmotor in einem Serienauto, 3A Netzteil und einem Grundpackungsregler. Hier kann es schon zu Rauchzeichen aus dem Regler kommen, wenn das Fahrzeug nur durch ein anderes, quer stehendes Fahrzeug blockiert wird und der Fahrer weiter Vollgas gibt, obwohl sich die Räder nicht drehen können.

Für die diversen digitalen Chips der Hersteller sind fast alle Tunigmotoren tödlich, wenn die Räder aus irgendeinem Grunde während der Fahrt blockiert werden. Deswegen; drehen sich die Räder nicht mehr, Finger vom Gas!!

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Do not be surprised by the given information. These are no - load operation values and no load factors with full power. A motor which pulls 0,9A during no - load operation will pull the double amount at the start with a 100gram car on the pinion. In a metal chassis with 190gram even more. With a 0.3A basic packing power it does not make any sense putting a Fuchs, Fox, Cheetah, SCO7, MXO4 etc. into the car. Due to the lack of power the motors would not achieve a satisfying result. At least 1.5A per line should be present if you want to have fun with such motors.

No tuning motors without a good power pack. You would only become frustrated due to the bad handling.

Bei einigen Motoren steht ein Drehmoment in Gramm mal cm dabei (g*cm).

Hoher Drehmonent = Kraft und Beschleunigung von unten raus
Hohe Drehzahl = hohe Endgeschwindigkeit aber oft fehlende Power bei geringem Tempo

Je kurvenreicher die Strecke, desto eher ist Drehmoment gefragt. Je länger die Geraden, desto mehr Drehzahl braucht man. Meistens wird allerdings die Drehzahl überbewertet. Ein Motor mit 35000 RPM geht auf der Geraden bestialisch, ist aber hinter der Kurve oft erst mal müde und unwillig. Meist sind solche Motoren sehr schwer zu fahren. Bei niedriger Drehzahl kommt kaum was und dann explodiert die Leistung urplötzlich. Auch die Bremse ist bei solchen Motoren oft schwach. Um diese Effekte zu mildern, sollte man Hochdreher entsprechend kurz übersetzen.

Ein drehmomentstarker Motor mit 23000 RPM ist auf einer kurvenreichen Heimbahn einem 35000er Drehmonster weit überlegen. Und so ein Motor macht viel mehr Spass, weil kontrollierbarer.


PS: Inzwischen werden von den Herstellern teilweise Drehmomentangaben gemacht, die kaum noch glaubhaft sind und vor allen Dingen überhaupt nicht zu den angebenen Amperewerten passen. Beim Einsatz solcher "Wundermotoren" wundert man sich dann auch ganz gewaltig, wo eigentlich das Drehmoment geblieben ist. Leider hilft dagegen nur noch ausprobieren und eigene Eindrücke sammeln.

Motorwellen und die zugehörigen Kardanwellen für Frontmotorautos haben 2 mm Durchmesser. Als Ersatz für die serienmäßigen Kardanwellen, die leider nicht immer gerade und rund sind, können Achsen für die alten Carrera Evolution Fahrzeuge E100 eingesetzt werden. Diese hatten ebenfalls 2 mm Durchmesser. Unter --> 2 mm Achsen finden Sie, falls vorrätig, Präzisionsachsen von Slotdevil und Sigma. Diese sind absolut rund und gerade.

Hauchdünne, selbstklebende Aluminiumfolie zur Wärmeableitung. Ideal, wenn der Motor in einem nach unten offenem Chassisausschnitt montiert wird und daher nicht auf der Bodenplatte aufliegt. Einfach von unten großflächig über den Motor und das Chassis kleben. Dadurch entsteht eine gut leitende Wärmebrücke zwischen Motor und Chassis. Der Motor bleibt wesentlich kühler und damit auch leistungsfähiger.

Die Adapterhülsen wurden erdacht, als es noch gar keine oder nur sehr wenige 1,5 mm Motoritzel gab. Diese Hülsen waren zu der Zeit die einzig mögliche Lösung für eine anderere Übersetzung oder auch nur die Reparatur so eines Fahrzeuges. Die damit verbunden Nachteile einer schlechten Zentrierung und nicht optimalen Rundlaufes nahm man als Kompromiss noch gerne in Kauf. Inzwischen sind aber 1,5 mm Ritzel weit verbreitet und die Hülse wird als Montagehilfe für 2 mm Ritzel kaum noch eingesetzt. Einzig zur Seitenführung in normalen 2,38 mm Kronenrädern bei Motoren mit 1,5 mm Motorwelle sind die Hülsen immer noch die eine optimale Lösung.

Das ist der Ursprungstext, der aber heute nur noch mit obigen EInschränkungen gillt.
Neuerdings werden häufig die kleinen 12 x 15 x 27 mm Motoren in 1/32er Slotcars verbaut. Was Scalextric vor einiger Zeit mit den Motorrädern angefangen hat setzt sich inzwischen in den Formelfahrzeugen von fast allen Herstellern fort. Heute gibt es die kleinen Motoren bei Scalextrix, Revell, MRRC und Fly. Andere Hersteller werden mit Sicherheit folgen. Auch diverse Tuningmotoren in dieser kleinen Bauform sind bereits auf dem Markt. Diese netten kleinen Motoren bringen aber auch ein Problem mit sich. Die Motorwellen sind nicht wie bisher 2 mm im Durchmesser, sondern nur noch 1,5 mm. Damit passen die üblichen Motorritzel nicht mehr auf die Motorwelle und man ist auf die wenigen und meist teuren Spezialritzel für 1,5 mm Motorwellen angewiesen. Außerdem können die 1,5 mm Motorwellen keine ausreichende Seitenführung in den normalen Kronenrädern übernehmen. Die Breite der Wellenführung in den Kronenrädern ist ebenfalls für die dickeren 2 mm Wellen der herkömmlichen Motoren ausgelegt.

Die Slotdevil Adapter beseitigen dieses Problem. Sie haben einen Innendurchmesser von 1,5 mm und einen Außendurchmesser von 2 mm. Die Teile sind in 3 und 6 mm Länge verfügbar.

Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten für diese Adapter.

Sie haben einen Motor mit 1,5 mm Spezial-Motorritzel aber ein Kronenrad auf der Hinterachse für 2 mm Motorwellen. Dann können Sie mit dem 3 mm Adapter, einfach lose auf die Welle gesteckt, den Wellendurchmesser auf das Kronenrad anpassen.

Sie haben einen Motor und möchten ein 2 mm Motorritzel von Sigma, Slotit, Ninco, Fly usw. einsetzen. Drücken Sie den 6 mm Adapter mit einer Zange oder Schraubstock einfach in das Ritzel. Zum besseren Ansatz können Sie eine Seite der Ritzelöffnung mit einer Feile etwas konisch erweitern. Dann rauhen Sie die Motorwelle an der Stelle, wo das Ritzel sitzen soll etwas auf, machen einen Tropfen Sekundenkleber dahin und schieben das Ritzel mit Adapter auf die Welle. Ist das Ritzel z. B. ein schmales Sloitit Ritzel, dann steht der Adapter jetzt ca. 3 mm aus dem Ritzel heraus und ist damit gleichzeitig wieder Adapter für ein evtl. Kronenrad. Ist das Ritzel ein z. B. 5 mm breites Sigma Ritzel, dann können Sie für das Kronenrad noch einen zusätzlichen 3 mm Adapter auf die Welle stecken. Falls Sie keine Seitenführung der Achse per Kronenrad brauchen (z. B. Sidewinder), können Sie auch den 3 mm Adapter in das Ritzel stecken.

Die Adapter müssen mit Sekundenkleber auf der Motorwelle fixiert werden. Systembedingt ist der Rundlauf eines 2 mm Ritzels mit Adapter auf einer 1,5 mm Motorwelle nicht ganz so gut, wie der Rundlauf eines 1,5 mm Ritzels direkt auf einer 1,5 mm Motorwelle.

Abmessung 12 x 15 x 27 mm

Achtung!!
mit 1,5 mm Motorwelle. Da passen die normalen 2 mm Motorritzel nur mit Adapter 1,5 auf 2mm drauf.

Die kleinen Minimotoren leben in Slotcars am Rande der thermischen Belastungsgrenze. Als Folge ist die Lebensdauer der kleinen Motoren oftmals deutlich kürzer, als bei den größeren 13D Motoren. Im Slotdevil 6025KW/LW sind laut Hersteller spezielle, aber leider auch teure Komponenten verbaut, die die thermische Belastung deutlich verringern und den Motoren eine zu 13D Motoren identische Lebensdauer verschaffen.

Der Motor ist seit 2009 auf dem Markt und hat inzwischen seine herausragende Haltbarkeit in vielen 1000 Autos und Slotdevil Micro Metall Chassis bewiesen.

Lagerbestand: ++++

LW = Lange Welle = 13,5 mm lange Motorwelle (gemessen vom Motorgehäuse, nicht vom ca. 1,3 mm vorstehenden Motorlager!!). 13,5 mm muss für Carrera Fahrzeuge und das Slotdevil Mikrochassis um 2 mm gekürzt werden.

13D kurz = short can oder s-can

mit großem (Plastik) Flansch = with endbell

Dieser Adapter wurde von Slotdevil bereits im Oktober 2005 auf den Markt gebracht. Eine gute Idee bleibt bekanntlich selten lange allein. Inzwischen gibt es vergleichbare Adapter daher auch von anderen Herstellern. Aber nur der Slotdevil Adapter ist bisher (Stand 01.02.2022) aus teurem Karbon gefertigt. Slotcar-Motoren werden z. B. kochendheiß. Karbon macht das nichts aus. Ein billiger Plastikadapter hingegen verliert da schnell mal seine Stabilität. Der gute alte Slotdevil Adapter setzt damit immer noch den zu erreichenden Maßstab hinsichtlich der Stabilität und Zuverlässigkeit.


Rüsten Sie Ihre Serienautos mit preiswerten Fuchs, Fox, Cheetah usw. Motoren aus. Riesen Leistung für ganz wenig Geld.

Alle 13D Motoren, ohne großen Flansch, erhalten damit einen großen Flansch zum Nachrüsten.

Ideal auch für Fly Fahrzeuge mit kurzen R1 Fly Racing Motor.

Lagerbestand: ++++

Neue Version mit Aufdruck
Slotdevil 1001-2

Großer Flansch: nein
Schraublöcher: 2 x M2 Gewinde, 1 x ohne Gewinde
Motorwelle auf der Seite mit dem kleinen Flansch
Kabelanschluß gegenüber Motorwelle

Dieser Motor ist identisch mit dem Plafit Fox I; Sakatsu F10 und dem FOX10 von Jens/Parke. Früher war er sogar vom gleichen Hersteller. Inzwischen haben wir aber den Hersteller gewechselt,, daher jetzt V2, aber die Leistungsdaten beibehalten. Es ist von der Leistung und dem Fahrverhalten immer noch völlig identisch zum alten Mabuchi FK-130SH-18130.

wie vor, jedoch 10 Stück lose

Lagerbestand: ++++

Achtung, der optische Unterschied zwischen 1028 und 1033 ist nur der seitliche Aufdruck. Dieser ist aber abwischbar.
ca. 0,4A = Leerlauf ohne Last
ca. 2,5A = mit Last
ca. 6,8A = Blockadestrom
Großer Flansch: nein
Schraublöcher: 2 x M2 Gewinde, 1 x ohne Gewinde
Motorwelle auf der Seite mit dem kleinen Flansch
Kabelanschluß gegenüber Motorwelle

wie vor, jedoch lose

Lagerbestand: ++++

Achtung, der optische Unterschied zwischen 1028 und 1033 ist nur der seitliche Aufdruck. Dieser ist aber abwischbar.

ca. 0,53A = Leerlauf ohne Last
ca. 4,1A = mit Last
ca. 10,5A = Blockadestrom
Großer Flansch: nein
Schraublöcher: 2 x M2 Gewinde, 1 x ohne Gewinde
Motorwelle auf der Seite mit dem kleinen Flansch
Kabelanschluß gegenüber Motorwelle

wie vor, jedoch lose

Schauen Sie auch einmal in die Rubrik --> 1/32, 1/24 Ersatzteile --> Motorkits. Dort gibt es Slotdevil Motoren als Komplettkit mit Ritzel, Achszahnrad usw. speziell für bestimmte Serienfahrzeuge und/oder Metallchassis.

Diese Motoren sind universell einsetzbar, da die Motorachse auf beiden Seiten lang genug für ein Ritzel ist. Die nicht benötigte Seite muß bei einigen Fahrzeugen, z. B. allen fast allen Carreras, abgeschnitten werden!

Diese Motoren sind auch für die meisten Allradfahrzeuge geeignet.

SD Motorkabel mit Carrera Stecker finden Sie (falls vorrätig) unter --> Carrera Stecker

2024-3 = neue Version seit April 2021

wie vor, 10 Stück jedoch lose

7024-3 = neue Version seit April 2021

wie vor, 10 Stück jedoch lose

Schauen Sie auch einmal in die Rubrik --> 1/32, 1/24 Ersatzteile --> Motorkits. Dort gibt es Slotdevil Motoren als Komplettkit mit Ritzel, Achszahnrad usw. speziell für bestimmte Serienfahrzeuge und/oder Metallchassis.

2035-3 = neue Version seit Dezember 2021 mit leicht verbesserten Leistungsdaten.

wie vor, jedoch 10 Stück lose

Das ist der obige 2035-3 aber mit einseitiger Motorwelle. Bei dem Motor fehlt genau die Motorwelle, die beim Einbau in einen 1/32er Carrera (und anderen Fahrzeugen) im Weg ist.

wie vor, jedoch 10 Stück lose

Lagerbestand: ++++

Einziger uns bekannter echter 18 Volt Motor in kurzer 13D Bauform (Stand 04.08.2022).

wie vor, jedoch 10 Stück lose.

Die wohl aufwändigsten Motoren in diesem Segment auf dem Markt. Keine Industriemotoren, die in Slotcars eingebaut werden. Speziell von Motor Guru Dan De Bella für Slotracing entwickelt. Alle Typen mit gewuchetem Anker, auswechselbaren Kohlen, Kohlenfedern, Motorlagern usw. Die Außenabmessungen entsprechen nahezu dem Fuchs/Fox/Cheetah-Standard, allerdings mit einer Motorwelle auf beiden Seiten und großem Flansch. Der Motor passt in die 13D-Halterungen der gängigen Metallchassis und in die Motorhalter von Fly, Scalextric, Carrera Evo, Slotit usw. Allerdings ist der Motor geringfügig breiter, als z. B. der normale Slotit Motor. Dadurch kann es in Einzelfällen beim Einbau in Slotit Sidewinder zu Klemmungen zwischen Achse und Motor kommen. Das scheint aber wirklich nur in ungünstigen Ausnahmefällen durch Fertigungstoleranzen beim Motor und Motorhalter aufzutreten. Im Freeslotter Forum ist so ein Fall geschildert..
Freeslotter Diskussion über einen klemmenden ProSlot MK1 Motor

Der Proslot 4000 ist von den Leistungsdaten her ein Pedant zum Plafit FOX II und Fuchs Motor. Der Motor ist langlebig und hat kaum Serienstreuung. Der einzige Nachteil ist sein etwas höherer Preis.

serienmäßige Kohlenfedern
PS4000 = 45°
PS4001 = 60°
PS4002 = 90°

Großer Flansch: ja
Schraublöcher: 2 x M2 Gewinde
Motorwelle auf beiden Seiten

15° Kohlefedern, Poly Neo Magnete. Die Leistungsdaten sind enorm, allerdings bei 14V und nicht wie üblich bei 12V. Aber Achtung, mit schwachbrüstigen 1 oder 2 Ampere Netzteilen sollte man diesem Monster nicht kommen. So allermindestens 5A pro Spur müssen vorhanden sein.

13D lang = long can oder l-can

Lagerbestand: ++++

475 g*cm bei 12V. Der lässt so machen 18D Motor ziemlich alt aussehen!!

wie vor, jedoch 10 Stück lose

Lagerbestand: ++++

Ein langer 13D Motor für 18 Volt!!

Ideal zur Umrüstung aller Fahrzeuge, die serienmäßig mit einem langen 13D Motor für 12 Volt ausgestattet sind auf die bei Carrera im Maßstab 1/24 üblichen 18 Volt. BRM und Scaleauto bauen z. B. wunderschöne 1:24 Fahrzeuge, ausgerüstet aber leider nur mit einem 12 Volt Motor. Diese Fahrzeuge können nicht so ohne weiteres auf einer Bahn gleichzeitig mit den original Carrera 1:24 Fahrzeugen betrieben werden. Der Slotdevil 3525 ist die Lösung dafür. Von den Abmessungen entspricht er genau den klassischen 12 Volt Motoren, von der Voltzahl und den Leistungsdaten hingegegen den bei Carrera üblichen 18 Volt Motoren.

wie vor, jedoch lose

Schauen Sie auch einmal in die Rubrik --> 1/32, 1/24 Ersatzteile --> Motorkits. Dort gibt es Slotdevil Motoren als Komplettkit mit Ritzel, Achszahnrad usw. speziell für bestimmte Serienfahrzeuge und/oder Metallchassis.

18 D Motoren gibt es in 2 unterschiedlichen Gehäuseformen.

Das Igarashi Gehäuse hat 2 Metallseiten mit 2 kleinen Flanschen. Bekannteste Vertreter sind Soltdevil 5018, 5020, 5026, 5030, schwarzer Carrera und Plafit Bison Motor.

Das Mabuchi standard Gehäuse hat einen großen Plastikflansch auf einer Seite. Die Abmessungen sind nahezu identisch zum Igarashi Gehäuse, passen aber nicht in in die gleichen Halterungen. Alle Metallchassis Hersteller füren spezielle Motorhalter für diese Motoren. Meistens werden die Halter als S-Tec, Johnson oder einfach nur S-Halter bezeichnet.

Hin und wieder werden uns Probleme, speziell mit den sehr starken 18D Motoren (Slotdevil 5062, 5030 und 4020), über mangelnde Beschleunigung, schlechte Bremse, schlechtes Ansprechverhalten usw. geschildert. Angeblich beschleunigen und/oder bremsen diese Motoren sogar schlechter, als ihre schwachbrüstigeren Verwandten wie z. B. der Slotdevil 5018 Motor. Dem ist aber garantiert nicht so. Wenn solche Probleme tatsächlich auftreten, dann liegt es immer an der Technik rundrum. Da wird z. B. versucht einen Slotdevil 5030 mit einem 0,3A Seriennetzteil zu fahren. Das kann nicht ordentlich funktionieren. Dabei bewirkt ein zu schwaches Netzteil nicht einfach nur weniger Leistung, sondern auch eine Unfahrbarkeit der Motoren. Erst kommen sie kaum aus den Puschen und plötzlich kommt doch Leistung im Überfluss.

Was starke Motoren wirklich zur Leistungsentfaltung brauchen, ist eine ordentliche Elektrik. Slotdevil 5026. 5030, 4020 sind bärenstark und bremsen genauso hervorragend, wie sie beschleunigen. Dafür müssen aber ausreichende Ampere vom Trafo geliefert und beim Bremsen auch wieder abgeführt werden. 3A pro Spur als Stomversorgung sind so gerade noch ok, 5A pro Spur wären aber bedeutend besser. Zusatzeinspeisungen sollten auch ausreichend vorhanden sein. Unter "ausreichend" verstehen wir hier z. B. bei der häufigen Carrera Schiene mindestens alle 2 m mit 1,5 mm² Kabel. Die Zusatzeinspeisungen sind u. a. fürs Bremsen wichtig. Beim Bremsen erzeugt der Motor wie ein Generator Strom. Je stärker und leistungsfähiger der Motor ist, umso mehr Strom entsteht auch beim Bremsen. Dieser Strom wird von der Bremse im Regler kurzgeschlossen und damit abgeführt. Dadurch entsteht im Motor ein der Drehung entgegen gerichtetes Magnetfeld. Der Motor bremst sich also aktiv selber ab. Je besser und gründlicher der Kurzschluss im Regler ist, desto stärkes das negative Magnetfeld im Motor und desto besser die Bremswirkung. Haben Sie einen schlechten Bremskurzschluss mit hohen Übergangswiderständen durch dünne Kabel, schlechte Steckkontakte oder fehlende Zusatzeinspeisungen, dann bremst Ihr Motor einfach nicht so, wie er eigentlich könnte. Je stärker der Motor, desto empfindlicher wird das negative Magnetfeld gegen schlechte Bremskurzschlüsse. Hohe Übergangswiderstände zwischen der Schiene, auf dem sich Ihr Auto gerade befindet und der Bremse im Regler, die bei einem schwachem Motor noch zu halbwegs normalen Bremsleistungen langen, verschlechtern die Bremse eines starken Motors schon ganz wesentlich.

Haben Sie solche Probleme, dann kontrollieren Sie zuerst Ihre Elektrik. Ist da ein Labornetzteil mit ausreichend Leistung angeschlossen oder doch nur ein Seriennetzteil aus der Grundpackung? Haben Sie ausreichend Zusatzeinspeisungen mit ordentlich dicken Kabeln verlegt oder doch nur so ein dünnes Spielzeugkäbelchen, wie es die Hersteller zumeist anbieten? Hat Ihr Regler richtige erwachsene Kabel oder doch nur ein schnuckeliges Eisenbahndrähtchen? Haben Sie vielleicht sogar ein extra dünnens Spiralkäbelchen am Regler, damit Sie auch ja schön bequem damit hantieren können und der Regler nicht so schwer in der Hand liegt? Haben Sie auch wirklich eine Anschlussschiene mit 4 mm Bananensteckern aus dem Laborbedarf (XLR Stecker wären auch ok) oder doch nur die Serienanschlüsse mit 3,5 mm Klinkenstecker oder wackeligen Blechsteckern?

Wenn irgendetwas davon bei Ihnen gegeben ist, dann ist das vermutlich der Grund für Ihre schlechten Erfahrungen.

Schauen Sie auch einmal in die Rubrik --> 1/32, 1/24 Ersatzteile --> Motorkits. Dort gibt es Slotdevil Motoren als Komplettkit mit Ritzel, Achszahnrad usw. speziell für bestimmte Serienfahrzeuge und/oder Metallchassis.

ausverkauft, Neueingang ca. Mitte Dezember 2024

Die silber Serie basiert auf genau dem gleichen Igarashi Basismotor wie schwarzer Carrera, Plafit Bison, Carrera Exclusiv, Carrera Digital 124 und dem ehemaligen Carrera Exclusiv Tuning Motor.

Die Leistungsdaten der einzelnen Typen sind vergleichbar mit folgenden Motoren anderer Hersteller:

Slotdevil 5018 = alter schwarzer Carrera Motors.

Slotdevil 5020 = Plafit Bison

Slotdevil 5062 = gab es früher mal als Plafit Bison II

Slotdevil 5030 = Mit Abstand leistungsstärkster Motor in diesem Gehäuse. Exklusiv nur von Slotdevil.

Schauen Sie auch einmal in die Rubrik --> 1/32, 1/24 Ersatzteile --> Motorkits. Dort gibt es Slotdevil Motoren als Komplettkit mit Ritzel, Achszahnrad usw. speziell für bestimmte Serienfahrzeuge und/oder Metallchassis.

SD Motorkabel mit Carrera Stecker finden Sie (falls vorrätig) unter --> Carrera Stecker

Im Lieferumfang dieser Motoren sind ab Februar 2024 keine Befestigungsschrauben mehr enthalten.

Befestigungsschrauben für Slotdevil 5018, 5020, 5062, 5030, Bison, schwarzen Carrera und vergleichbaren Motoren.

Lagerbestand: sehr niedrig

Silberne Version des ehemals schwarzen Carrera Motors.

Schraublöcher: 2 x M2,5 Gewinde

wie vor, jedoch lose

Schraublöcher: 2 x M2,5 Gewinde

PS:
Der sollte eigentlich Slotdevil 5026 heißen. Die 26 stehen dabei für 26.000 U/Min. Da aber der Hersteller den versehentlich falsch bedruckt hat, heißt er nun eben Slotdevil 5062.

wie vor, jedoch lose

Der Hammermotor in dieser Gehäuseform. 30.000 U/Min und ein Drehmoment wie ein Stier. Damit lernen 1/24er fast das Fliegen.

Schraublöcher: 2 x M2,5 Gewinde

wie vor, jedoch lose